Урок 4.1 Экспозиция. Треугольник экспозиции.

Урок 4.1        Экспозиция.   Треугольник экспозиции.

Экспозиция в фотографии – это количество света попадающего на матрицу фотокамеры для формирования снимка. Экспозиция влияет на яркость объектов на фотографии.

При недостаточном количестве света (малая экспозиция) снимок получается слишком темным, а при слишком большом количестве света (большая экспозиция) фото получится слишком светлым. В обоих случаях теряются какие-то тона, полутона и фотография получается некачественной.

Концепция экспозиции- это идеальный равносторонний треугольник, где все углы равны, и все стороны равны.

Три основные компонента хорошей экспозиции – это диафрагма, выдержка и светочувствительность (ISO). Все элементы экспозиции влияют друг на друга.

 Сочетание выдержки и диафрагмы называется экспопарой.

Если изменить только одну часть этой экспозиции или треугольника, - он перестанет быть совершенным и нам потребуется изменить другую составляющую экспозиции или треугольника в такой же степени, чтобы вновь сделать треугольник и экспозицию идеальными.

Треугольник экспозиции на практике

1. Скажем, мы собрались снимать автогонки и хотим заморозить движение.

 Стоит яркий солнечный день, поэтому мы собираемся использовать ISO 100.

Мы хотим заморозить машину, которая очень быстро проносится мимо нас, поэтому мы выбираем выдержку 1/1000 - но с этой выдержкой по показаниям экспонометра в нашей камере нам необходимо использовать диафрагму 5,6.

Как мы знаем из изученного о диафрагме, это может дать нам малую глубину резкости и там есть другие гоночные автомобили, которые нам хотелось бы по возможности включить в фокус. Итак, как нам с этим быть? Мы не можем изменить нашу выдержку, поэтому мы обратимся к другой части нашего трио – к ISO.

Если мы поднимем ISO на два стопа до 400, то мы сможем уменьшить на два стопа диафрагму и получить необходимую глубину резкости плюс выдержку, достаточную для заморозки движения.

2. Мы по-прежнему на гонках, у нас та же камера с теми же настройками, но мы заметили красивый классический автомобиль на стоянке. Мы хотим отделить его от некрасивого фона, поэтому мы решили, что нам нужна малая глубина резкости. Таким образом, мы открываем наш 200 мм объектив до f4.

Это дает нам хорошее изолирование и ГРИП, но предполагает изменение выдержки до 1/6000!  Все бы ничего, мы держим камеру в руках, не собираемся замораживать никакое действие, но мы хотим сделать великолепный снимок достойный очень крупной печати.

Так почему бы нам не снизить наши ISO на два стопа до ISO 100, который снизит скорость затвора на два стопа до по-прежнему быстрых 1/1600, но благодаря снижению ISO у нас получится гораздо меньше шума в фотографии для крупной печати.

Просто помните, что меняя ISO на один "стоп" мы меняем в 2 раза светочувствительность матрицы.

Меняя диафрагму на один стоп- меняем количество света в 2 раза проходящего на матрицу

Меняя выдержку на один "стоп"-меняем время прохождения света в 2 раза.

Из этой таблицы видно, что  при постоянном ISO, экспозиция будет одинаковой, как при диафрагме 1,4 и выдержке 1/60,так и при диафрагме 2,8 и выдержке 1/15

Особо не заморачивайтесь. Все придет на практике.

Урок 4. Светочувствительность матрицы фотоаппарата, ISO.

Урок 4. Светочувствительность матрицы фотоаппарата, ISO.

Светочувствительность (ISO) – чувствительность матрицы фотоаппарата к объему получаемого света.

ISO (International Standards Organization)

Шкала ISO обычно начинается со значения 100, а каждое следующее значение изменяется в два раза, до границы возможностей камеры: 100, 200, 400, 800, 1600… Начальная и конечная точки диапазона зависят от камеры, которую вы используете. Большинство современных камер имеют и промежуточные значения ISO, равные 1/3 ступени.

Чем выше значение ISO,тем  чувствительность выше.

Как правило, чем меньше ISO, тем выше качество изображения. При удвоении ISO вы по сути вдвое повышаете экспозицию, также удваивается и цифровой шум. Этот шум снижает детализацию фотографии, делая изображение зернистым и неравномерным.

Какие ISO и когда использовать.

ISO 100: Ваши фотографии будут иметь наилучшее качество. Превосходно для съемки при дневном свете, так как нет необходимости в увеличении ISO. Съемка на значении 1600 в условиях яркого освещения – пустая трата времени, так как фотографии получатся шумные.

ISO 200 – 400: Для чуть меньшего освещения, например, в тени или в помещении, если оно ярко освещено

ISO 400 – 800: Я использую этот диапазон при съемке со вспышкой в помещении, поскольку это позволяет лучше проработать фон

ISO 800-1600: у репортажных и событийных фотографов часто нет другого выбора, кроме как использовать этот диапазон, так как живые события часто происходят в условиях низкой освещенности, а вспышкой пользоваться невозможно или запрещается.

ISO 1600-3200: Опять же, событийные фотографы используют этот диапазон для съемок на концертах, а также в условиях низкой освещенности, когда использование штатива затруднительно. Этот диапазон является самым высоким в моей камере, но я редко использую его, так как я не поклонник цифровых шумов.

ISO 3200+: Этот диапазон зарезервирован для экстремально низкой освещенности, но шумы на нем очень велики, изображение получается слишком зернистым.

Современные модели профессиональных камер дают вполне приемлемое для целей репортажной съемки качество на гораздо более высоких ISO, например, камера Nikon D3S способна снимать с ISO 102400

Шум и ISO.

Увеличение ISO несет не только положительный характер, но и отрицательный. Усиление чувствительности к свету непременно ведет к появлению шумов на фотографиях. Это вызвано тем. что матрица вместе с полезным сигналом света начинает воспринимать незначительные помехи и искажения. Кроме того, матрица и сама не передает на 100% идеальное изображение. Увеличение чувствительности к свету повышает погрешности, которые вызваны токами утечки между пикселями.

Шум на цифровых снимках подобен зернистости на пленочных фотографиях. Этот эффект крайне не желателен. Он проявляется в виде цветных точек, которые распределяются по всему кадру.

Существуют специальные программы и плагины для Фотошопа, которые существенно удаляют шум со снимков.

Выводы.

ISO - параметр, которые определяет светочувствительность камеры.

Самые качественные снимки получаются на самом маленьком значении ISO. Для того, чтобы убедиться в том, что стоит именно самое маленькое значение, нужно переключиться в ручной режим и удостовериться в этом.

При съемке в помещении при плохом освещении становится выбор использования вспышки или студийного освещения или повышения значения ISO. У разных камер шумы будут проявляться по-разному. Степень шума зависит от размера матрицы.

Матрицы с большим физическим размером позволят снимать на большем значении ISO без потери качества. Кроме того это позволит сократить выдержку и тем самым избавиться от шевеленки и смазанных фотографий.

При печати фотографий маленьких размеров шум практически незаметен.

Урок 3. Выдержка.

Выдержка – это время, на которое открывается затвор камеры, чтобы пропустить пучок света, проходящий через объектив на светочувствительный элемент – матрицу.

Поскольку выдержка – это время, то она измеряется в секундах, и долях секунды, например, если выдержка меньше секунды, то она обозначается так: 1/60, 1/100, 1/250, 1/1000. Это не что иное, как математическая дробь, и очень важно запомнить – чем больше знаменатель, тем короче выдержка, а значит, затвор пропустит меньше света.  К примеру, выдержка  1/250 секунды короче, чем 1/60 секунды. Выдержки длиннее одной секунды обозначаются так: 2”, 5”, 10” (2 сек, 5 сек, 10 сек, соответственно)

Если фотография слишком тёмная – значит, на матрицу попадает недостаточно света, и значит, у нас установлена слишком короткая выдержка.

С помощью выдержки, мы можем "заморозить" птицу в полете или наоборот, передать скорость снимаемого объекта или его движение.

О таких творческих эффектах, как "заморозка"," съемка с проводкой","рисование светом", "световое граффити","творческое размытие","ночная съемка",мы поговорим в других уроках.

Но кроме всего этого, выдержка является одним из трех китов правильной экспозиции

(светочувствительность ISO,диафрагма)

Термин «Экспозиция» означает количество света, попадающего на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени. Три основных параметра, влияющие на экспозицию, — это чувствительность, выдержка и диафрагма.

Урок 1. Матрица фотоаппарата.

Фотография. Искусство, появившееся в 1830-е и приобретшее широкую известность десятилетием позже. Сегодня это хобби одно из самых быстрорастущих, а индустрия производства фототоваров имеет многомиллиардный оборот.

Но фотография невозможна без камеры, а фотоаппаратов на сегодняшний день великое множество.

ЦФК( цифровая фотокамера) состоит из светочувствительной матрицы, объектива, "электроники" и "прочего оборудования", в которое входят, как правило, экранчик, видоискатель, вспышка и т.д. 

Объектив создаёт, "рисует" изображение. Матрица преобразует его в электрический сигнал. Электроника обрабатывает этот сигнал, переводя в доступный компьютеру или принтеру вид и записывая на карту памяти (и показывая на экранчике), а также управляет всем процессом, соединяя все части ЦФК в единое целое.

Но основой ЦФК- остается матрица и ее геометрический размер. За стандарт, в мире, принят размер обычной 35 мм пленки - 24*36 мм.

Такие фотоаппараты называют полнокадровыми,но существуют также и кропнутые камеры.

КРОП или crop и означает - "обрезать". Кроп-фактор - число, показывающее, во сколько раз данную матрицу обрезали по отношению к полной матрице (Full Frame).

Почему же так важен размер матрицы и на что он влияет?

1.Объем и масса камеры.

2. он влияет на шумы (цветные неприятные разводы на изображении, особенно при съёмках в сумерках и в помещении) - чем меньше матрица, тем они больше.

3. размер матрицы влияет на глубину резкости (далее - ГРИП - глубина резко изображаемого пространства). Когда Вы снимаете некоторый объект, объектив "фокусируется" (как правило, автоматически) на нём, однако резким получается не только объект, но и некоторая область перед ним и за ним

4. чем больше матрица, тем выше цена (опять-таки при прочих равных).

Но матрица это еще и мегапиксели.

Пиксель – это минимальная точка, из которой формируется изображение.

Именно из точек формируется изображение. Здесь можно провести аналогию с тетрадкой в клетку. Вы можете заштриховывать клетки разными цветами, формируя узор. Именно по такой же схеме формируется изображение на фотографии.

Для того, чтобы сформировать фотографию с большим количеством разных деталей, необходимо очень много точек. Даже не просто много, а очень-очень много:) – миллионы! Отсюда и появилась приставка «мега», которая в системе единиц означает миллион.

Как и тетрадный листок в клетку, фотографию можно представить в виде сетки из горизонтальных и вертикальных линий, разделяющих изображение на пиксели (клетки). Соответственно изображение имеет размеры – высоту и ширину. Если в высоту изображение формируют 100 пикселей (клеток), а в ширину 200, то говорят, что изображение имеет размеры 100х200. Этот параметр называют разрешением изображения.

Изображение в фотоаппарате формируется на светочувствительном элементе – матрице. Матрица целиком оправдывает свое название, так как состоит из сенсоров, которые расположены рядами. 

Это означает, что каждый сенсор матрицы способен записать информацию только об одной точке изображения – пикселе. Отсюда вытекает прямая зависимость между разрешением фотографии и размером матрицы – чем больше сенсоров на матрице, тем больше разрешение фотографии.

Урок 2.2 ГРИП (Глубина резкости изображаемого пространства.)

Объектив в состоянии навестись на резкость только на определенной дистанции. Предметы, находящиеся на большом или маленьком расстоянии от  предмета съемки  могут быть достаточно резкими.

Эта зона визуальной резкости может быть настолько мала, что будет едва заметна или может увеличиться настолько, что можно будет  увидеть четкое изображение до самого горизонта. Глубину резкости можно назвать  зоной визуальной резкости

нужно знать, с точки зрения взаимосвязи диафрагмы и глубины резкости, это то, что чем шире диафрагма (f/1.4) тем меньше глубина резкости, а чем уже диафрагма (f/22), тем поле резкости больше.

Но на ГРИП влияют также фокусное расстояние и расстояние между фотоаппаратом и предметом съемки.

* Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.

* Чем меньше расстояние между фотоаппаратом и предметом съемки, тем меньше глубина резкости.

Многие зеркальные фотоаппараты имеют кнопку предпросмотра, которая позволяет увидеть результат съемки с выбранными нами параметрами диафрагмы.  Эта функция позволяет оценить глубину резкости, но не позволяет оценить полностью качество снимка, так как изображение будет затемненным.

Многие фотоаппараты не имеют функции предпросмотра и тогда можно использовать режим Live View. Будьте внимательны, так как в режиме Live View не отображаются измененные настройки диафрагмы. Поэтому, чтобы увидеть, как будет влиять изменение настроек диафрагмы на изображение, необходимо выйти из режима Live View и снова зайти. Если в вашем фотоаппарате нет ни режима Live View, ни функции предпросмотра, единственный выход - рассматривать отснятое изображение зуммируя детали.

Упражнения на практике

Это упражнение поможет вам применить ваши знания в области оценки глубины резкости.

Результат вашей работы будет более понятным при использовании небольшого пространства стола, так как глубина резкости лимитирована небольшим расстоянием. Мы использовали игру «Монополия», но вы можете фотографировать бутылки, консервные банки, чашки и любые предметы, которые найдете на кухне. Если есть возможность, используйте штатив, чтобы избежать эффекта шевеления во время съемки и тогда, любое отсутствие резкости, будет зависеть только от глубины резкости.

Если у вас нет штатива, снимайте в ярко освещенном помещении и используйте высокое значение ИСО, например, 1000, чтобы выдержка была достаточно короткой для того, чтобы использовать все возможные значения диафрагмы.

Установите на объективе фокусное расстояние 55 mm, сфокусируйтесь на самой ближней к вам точке и, перейдя в режим приоритета диафрагмы, установите ее минимальное значение для того, чтобы диафрагма была максимально открыта (обычно f/4-5,6) и нажмите на спуск. Теперь закройте диафрагму, установив ее значение на f/22, и сделайте второй снимок. Далее установите на объективе минимальное фокусное расстояние, например, 18mm и повторите съемку, установив минимальную и максимальную величину диафрагмы.

на фотографии передний и задний план размыты, а грибок находится в фокусе.

ISO 200, f/4, выдержка 1/200, фокусное расстояние 105 мм, эффективное фокусное расстояние

168 мм

Урок 2.1 Фокусное расстояние.эффективное фокусное расстояние.

Фокусное расстояние (ФР)

Параметр, определяющий угол обзора объектива, измеряется в мм. Чем меньше фокусное расстояние, тем больше угол обзора. К примеру, если встать перед каким либо зданием так, чтобы на ФР = 18 мм здание помещалось целиком, то при ФР = 70 мм, в кадр «влезут» всего несколько окон.

Фокусное расстояние влияет на перспективу фото: широкоугольные объективы (малые ФР) удлиняют перспективу, как бы растягивая пространство в глубь снимка, а длиннофокусные – наоборот, "сплющивают" пространство, приближая задний план.

Эффективное фокусное расстояние (ЭФР)

Фокусное расстояние на всех объективах указывается для пленочного кадра 36х24 мм. Это общее правило. В то же время, у большинства зеркальных цифровых камер матрица меньше, чем пленочный кадр. 

Такие матрицы называют "кропнутыми" от слова "crop" – обрезать (англ.) и обозначают буквами DX (у Nikon). Для "кропнутых" камер Nikon кроп-фактор составляет 1,5 (матрица в 1,5 раза меньше пленочного кадра), а у Canon – 1,6.

Следовательно, если на площадь пленочного кадра мы наложим матрицу, например, камеры Nikon D7000, то на нее попадет лишь часть изображения, экспонированного на пленочный кадр. То есть, на матрице мы увидим как бы "увеличенное" изображение. Причем, увеличенное в полтора раза.

Другими словами, объектив с ФР 100 мм на "кропнутой" камере будет себя  вести как будто его ФР увеличилось в 1,5 раза. Это "новое" фокусное и называется эффективное фокусное расстояние. Его значение актуально только для камер именно с таким размером матрицы. На камере с полноразмерной матрицей (фул-фрейм или ФФ, или FX) ЭФР будет равен ФР объектива.

Формула для вычисления ЭФР такова: ЭФР = ФР х Кф, где:

Кф – кроп-фактор конкретной камеры, для которой вычисляется ЭФР.

Например, для объектива с ФР 100 мм на вышеупомянутых "кропнутых" камерах Nikon расчет ЭФР будет выглядеть так:

ЭФР = 100 мм х 1,5 = 150 мм

Урок 2. Диафрагма фотоаппарата.

Диафрагма объектива

Это отверстие изменяемого диаметра (см. рис. 2), ограничивающее световой поток, проходящий через объектив.

У диафрагмы 2 функции:

* контролируемое ограничение потока поступающего света через объектив  на матрицу

*регулировка глубины резкости, а именно протяженности пространства перед объективом, которое на фотографии будет находится в фокусе.

Диафрагма состоит из  тонких металлических лепестков находящихся по кругу.

Чем качественнее объектив, тем лепестков таких больше.

Диафрагму еще называют "относительное отверстие". Измеряется в относительных единицах, в так называемых F-стопах.

Пишется как дробное число (например: f/1.4 или f/22, а также встречается обозначение f 1/1,4 или f 1/22).

Чем меньше значение знаменателя, тем больше света проходит через объектив на матрицу (большее отверстие диафрагмы).

Доступный диапазон значений диафрагмы для разных объективов разный.

Рекомендации по использованию различных диафрагм.

Прежде всего следует помнить, что нет правил в фотографии, есть рекомендации, в том числе когда дело доходит до выбора диафрагмы. Все зависит от того, хотите ли вы применить художественный прием или максимально точно запечатлеть сцену. Чтобы легче принимать решение, привожу несколько наиболее употребляемых традиционно значений диафрагмы.

f/1.4: превосходно для съемки в условиях низкой освещенности, но будьте осторожны, при таком значении очень маленькая ГРИП. Лучше всего применять для небольших объектов или для создания эффекта мягкого фокуса

f/2: Использование то же самое, но объектив с такой диафрагмой может стоить одну треть от объектива с диафрагмой 1,4

f/2.8: Также хорошо применять в условиях низкой освещенности. Лучше всего применяется для съемки портретов, так как глубина резкости больше и в нее попадет все лицо, а не только глаза. Хорошие зум-объективы как правило имеют это значение диафрагмы.

f/4: Это минимальная диафрагма, используемая для съемки человека при достаточном освещении. Диафрагма может ограничивать работу автофокуса, поэтому вы рискуете промахнуться на открытой диафрагме.

f/5.6: Хорошо использовать для фотографии 2-х человек, но для низкой освещенности лучше использовать подсветку вспышкой.

f/8: Используется для больших групп, так как гарантирует достаточную глубину резкости.

f/11: На этом значении большинство объективов имеют максимальную резкость, так что это хорошо для портретов

f/16: Хорошее значение при съемке на ярком солнечном свете. Большая глубина резкости.

f/22: Подходит для съемки пейзажей, где не требуется внимания к деталям на переднем плане.

ШАГ НА ВСТРЕЧУ МОТИВАЦИИ.

ШАГ НА ВСТРЕЧУ МОТИВАЦИИ.

Доброго времени суток, с вами Ботвинников Максим и сегодня мы с вами поговорим о том, что нас мотивирует.

Мое мнение, что нельзя быть вечно замотивированным, это чревато последствиями.

В природе человека не заложена прямая линия поведения. Скорее синусоида спадов и подъемов.

Постоянная мотивация истощает человека, и поэтому происходят спады. 

Организм стремиться к отдыху, к восстановлению сил, к равновесию.

Нельзя быть в постоянном напряжении. Всего должно быть в меру.

Если верить Фрейду, то мотивация человека, да и вообще, все что человек делает, он делает ради сексуального удовлетворения.

Многие же люди, уверяют, что им не нужны мотивация и мотиваторы, так как их цели уже являются таковыми и вдохновляют их на подвиги не хуже Ленина.

Но все же я не могу согласиться с ними полностью на сто процентов и вот почему.

Ведь цель еще где-то там, за пределами достижения, а человек со своими слабостями и проблемами здесь и сейчас.

И чтобы добраться, до хоть сколько-нибудь  обозримо будущего, надо как-то пинать себя. Лень все же родилась раньше нас.

Если посмотреть по сторонам, то можно увидеть, что нас окружают множество мотиваторов.

Мотиватор - объект или субъект, который вынуждает вас действовать, вдохновляет вас действовать, дает вам веру и надежду, духовный подъем, заряжает вас энергией.

Это ваш аккумулятор для достижений, который дает вам отдых и в то же время подзарядку, превращая вас в конденсатор мотивации. В состоянии покоя, вы одновременно и заряжаетесь, и получаете отдушину для выхода напряжения.

Для многих мотиваторами могут быть дети, или успешные люди. У кого-то это книги ( автобиографии, истории успеха, художественная литература).

Кому-то помогает музыка или кино, кто-то мотивируется видами и картинами природы.

Пределов в мотиваторах нет. Все зависит целиком и полностью от вас.

Очень хорошо мотивируют встречи с единомышленниками, различные семинары, тренинги. Огромную силу в мотивации играет любовь.

Если вы чувствуете, что где-то вам не хватает мотивации, где-то вы подустали, перенапряглись, найдите заранее свой личный мотиватор и желательно не один и используйте его для восстановления сил  и душевного спокойствия.

КОПИЛКА МУДРОСТИ ИЛИ ЕЩЕ ОДИН ШАГ В МОТИВАЦИИ.

КОПИЛКА МУДРОСТИ ИЛИ ЕЩЕ ОДИН ШАГ В МОТИВАЦИИ.

Доброго времени суток. С вами Ботвинников Максим и сегодня мы с вами сделаем еще один шаг в мотивации.

Вам нравятся крылатые фразы, афоризмы, мудрые высказывания? Вы используете их в своей речи?

Надеюсь на положительный ответ.

В чем же секрет нашей любви к афоризмам, в чем же их секрет? Чем же этот секрет может нам помочь в нашей жизни? Ответов у меня несколько:

1. краткость

2. ёмкость ( в коротком изречении - огромный смысл)

3. огромный заряд мотивации

4. толчок для размышлений

Впервые я почувствовал силу афоризмов году так в 1991, когда мне в руки попала тетрадь моего отца студенческих годов, в которой он собирал интересные выражения человеческой мысли, четверостишия, цитаты.

Прочитав тетрадь и не один раз, я тоже принял решение, что буду собирать афоризмы, понравившиеся стихи и мысли людей. Тот толчок от знаний, который я получил от прочитанного, окрылил меня и я стал собирать свою личную копилку мудрости.

За 4 года учебы в военном институте, моя тетрадь нарастила много «мясца». От одних только армейских перлов можно было сойти с ума.

Я собирал свою коллекцию везде, где только мог. Черпал мудрость из разговоров, книг. Раньше я даже не замечал, что вокруг меня столько интересных мыслей ходит.

В 1998 году в двух моих тетрадях было собрано почти 2000 афоризмов , но случилось непоправимое, мои бесценные тетради пропали.

Возможно, кто-то из дембелей увез их на память о службе и сейчас их перечитывает.

Моя копилка мудрости не подлежала восстановлению. С тех пор прошло уже много лет, отцовская тетрадь до сих пор со мной и я ее периодически почитываю.

Но совсем недавно, я все же решил вновь начать собирать свою копилку. Почему я принял такое решение?

Да потому что это реальная мотивация в трудную минуту, когда на душе не спокойно, когда грусть одолевает меня, когда в какой-то момент жизни чувствуешь стопор, начинаешь читать и серость уходит, на душе теплеет, в голове кружатся идеи, возвращаются силы.

Не зря говорят, что в начале, было слово.

Сейчас насобирать афоризмов не проблема, вошел в  интернет и вперед, только успевай переписывать, но это все не то.

Глупо собирать все подряд, как это делают многие.

Брать нужно лишь то, что близко тебе по духу, что придает тебе силы, с чем согласно твое сердце.

А какую память вы оставите детям. Ведь и они смогут черпать силы в вашей копилке и продолжать пополнять ее. Ведь они тоже могут восхищаться и удивляться волшебному влиянию человеческой мудрости.

Начинайте и вы собирать свою копилку мудрости. Я просто уверен, что она вам пригодится, чтобы зарядить вас мотивацией.

Ботвинников Максим.

А ЕСТЬ ЛИ У ВАС ПЛАН?

А ЕСТЬ ЛИ У ВАС ПЛАН?

Доброго времени суток. С вами Ботвинников Максим и сегодня мы еще раз поговорим о плане и планировании.

Что есть план лично для меня.

План – это простой список, простых действий, с не простыми результатами.

В своей одноименной книге, я рассказывал о важности планирования, о самом планировании, о том, как планировать.

Сегодня мы продолжим наше знакомство с планированием.

В принципе, нам не нужны по жизни изощренные планы. Чтобы стать успешнее, счастливее, лучше, нам будет достаточно простого плана, который более понятен для нас самих. Не стоит создавать  проблемы самому себе.

Самое интересное, что мы в повседневной жизни постоянно сталкиваемся с планами. Возьмите на пример программу телепередач - план, список покупок - тоже план, анкета или бланк, который вам приходиться заполнять- план, зайдите в любой магазин- все товары находятся в строго отведенный для них местах, разложенные по категориям. Ну чем не план.

Хлеб - в хлебобулочных изделиях, конфеты – в кондитерской, мясо - в мясном отделе.

Возьмите хоть вашу автобиографию – план. От планов нам не куда не деться.

Так как же планирование помогает нам в нашей жизни?

Я бы выделил несколько моментов.

1. Наглядность. ( Визуально мы видим общую картинку)

2. Концентрация. ( Действуя строго по плану, мы концентрируемся на выполнении всех его пунктов).

3. Упорядоченность (приоритетность, пункты идут по важности, по порядку и преследуют определенные цели или результаты)

4. Планирование - дисциплинирует.

Вывод простой:

Хотите большего – планируйте, хотите успевать – планируйте, хотите стать дисциплинированным – планируйте.

Еще раз повторюсь, что в принципе нет нужды в грандиозных планах, с хитрыми ходами,  и изощренными поворотами.

Простого плана вполне хватает для роста.

По своей сути, планирование не так уж и сложно. Главное в этом деле немного подумать, расписать свои действия, но так, что бы в конце получить определенный результат, который устроит вас.

Возьму пример из своей жизни.

На работе мне дают задание. Надо сделать то-то и то-то.

Я начинаю просматривать полученное задание: Чертеж, список инструментов, прикидываю, как я буду это делать, какой материал, сколько примерно времени у меня это займет, какая нужна будет помощь и т.д.

А дальше начинается «волшебство»

На листке бумаги я набрасываю план, исходя из того, что я уже прояснил для себя.  А дальше начинаю действовать по плану.

Ничего сложного в этом нет. А вот польза от плана - огромная.

Благодаря этому я могу работать быстрее, собраннее и качественнее, трачу меньше сил и нервов. А это уже много стоит.

Или как говорят « совсем другие деньги»

И напоследок. План – это порядок, но об этом в следующий раз.

Всего вам хорошего.

ЗЕРКАЛО МОТИВАЦИИ.

ЗЕРКАЛО МОТИВАЦИИ.

Всем доброго времени суток. С вами Ботвинников Максим и сегодня мы поговорим о мотивации. Я думаю, что это будет не единственная статья, для такой обширной темы как мотивация.

Начнем с азов.

Мотивация - это  побуждение к действию; динамический процесс психофизиологического плана, управляющий поведением человека, определяющий его направленность, организованность, активность и устойчивость

Я склонен разделять мотивацию на 2 вида.

Отрицательная мотивация – основанная на страхе потери.

«Если ты не сделаешь это, то не получишь то, что хочешь получить».

Положительная  мотивация – основанная на законе привлечения и  непрерывном собственном росте.

«Добиваясь успеха, ты растешь, и получаешь еще больше»

Но для нашей темы особого значения это не имеет.

Скажите, вы никогда не пробовали подолгу смотреть на себя в зеркало?

Представьте, что вы пытаетесь проникнуть в зазеркалье и узнать у своего отражения секреты успеха.

Всегда верил, что зеркала обладают магической силой.

Расскажу вам о нескольких «магических» способах улучшающих вашу мотивацию, повышающих чувство уверенности, поднимающих настроение.

Способ 1.

Подойдите к зеркалу и посмотрите на себя. Ну и как вам зрелище? А представьте, что люди каждый день встречая вас, видят тоже, что и вы в данную минуту, плюс минус косметика.

Опухшее лицо, мешки под глазами, выражение лица, словно вы съели лимон, глаза потухшие.

Не самая привлекательная картинка.

Не зря ведь говорят, что наш внешний мир, отражение внутреннего мира.

Конечно, через зеркало душу не увидишь, но по вашему лицу, не трудно сделать вывод, что твориться у  вас внутри.

А где же тот веселый и задорный человек, который раньше смеялся над самим собой в зеркале, корчил отражению рожицы?

 А не попробовать ли снова этим заняться? Глядишь, и повеселитесь от души.

Хоть и взрослые люди, но в каждом из нас живет ребенок, который в свое время не досмеялся, недобаловался, а детство уже прошло. Так почему же не вернуть его хотя бы на мгновение.

Способ 2.

Очень похож на первый, а именно будет улыбаться самому себе, тренировать улыбку на 1 миллион.

Ваша улыбка должна озарять ваше лицо, делать его добрее и мудрее, смягчать пасмурность и убирать тень проблем.

Ваша улыбка должна вселять в вас, да и не только в вас, уверенность.

Не забывайте, в зеркале вы видите не только отражение своего лица, но и ваш внутренний настрой

Используйте эти 2 способа постоянно, когда окажитесь возле зеркала и чудеса войдут в вашу жизнь.

Помните, что улыбка творит в жизни настоящее волшебство.

Способ 3.

Внимательно всмотритесь в свое отражение в зеркале.

Запишите все, что вам в вас понравилось, а потом все что не удовлетворило. Только пишите честно. Теперь у вас есть 2 списка.

Первый - мотивирующий вас, что вы еще о-го-го. Второй - тоже мотивирующий, но уже с вашими недостатками, которые по возможности надо устранять и которые после устранения перейдут в ваши полюсы.

Этот способ  делать не реже 1 раза в неделю. Своего рода мониторинг вашего отражения.

Способ 4.

Это тренировка вашего воображения.

Представьте себя с измененным имиджем. Возможно, это подойдет вам в реальной жизни.

Как вы будете выглядеть, если смените цвет волос или поменяете прическу? А если отрастите усы или бороду? А может пирсинг? Сменить цвет помады или теней.

Ваша задача за один раз попытаться вообразить себя новым человеком. Рассмотрите себя со всех сторон. Составьте мысленно ваш фоторобот, экспериментируйте с воображением и пробуйте в реальной жизни.

Чудеса происходят с теми, кто в них верит.

Способ 5.

Отражение.

Для этого вам понадобиться образ человека, который вас мотивирует, вдохновляет.

Ваша задача изучать этого человека, но не всего, а только те стороны, которые делают его для вас таким привлекательным мотиватором.

Копируйте его, станьте похожим на него, но не теряйте своего «Я», своей изюминки.

Он – это он, вы - это вы. Стремитесь стать лучше него, и все у вас получиться.

Вот, пожалуй, и все на сегодня.