Урок 4.1 Экспозиция. Треугольник экспозиции.

Урок 4.1        Экспозиция.   Треугольник экспозиции.

Экспозиция в фотографии – это количество света попадающего на матрицу фотокамеры для формирования снимка. Экспозиция влияет на яркость объектов на фотографии.

При недостаточном количестве света (малая экспозиция) снимок получается слишком темным, а при слишком большом количестве света (большая экспозиция) фото получится слишком светлым. В обоих случаях теряются какие-то тона, полутона и фотография получается некачественной.

Концепция экспозиции- это идеальный равносторонний треугольник, где все углы равны, и все стороны равны.

Три основные компонента хорошей экспозиции – это диафрагма, выдержка и светочувствительность (ISO). Все элементы экспозиции влияют друг на друга.

 Сочетание выдержки и диафрагмы называется экспопарой.

Если изменить только одну часть этой экспозиции или треугольника, - он перестанет быть совершенным и нам потребуется изменить другую составляющую экспозиции или треугольника в такой же степени, чтобы вновь сделать треугольник и экспозицию идеальными.

Треугольник экспозиции на практике

1. Скажем, мы собрались снимать автогонки и хотим заморозить движение.

 Стоит яркий солнечный день, поэтому мы собираемся использовать ISO 100.

Мы хотим заморозить машину, которая очень быстро проносится мимо нас, поэтому мы выбираем выдержку 1/1000 - но с этой выдержкой по показаниям экспонометра в нашей камере нам необходимо использовать диафрагму 5,6.

Как мы знаем из изученного о диафрагме, это может дать нам малую глубину резкости и там есть другие гоночные автомобили, которые нам хотелось бы по возможности включить в фокус. Итак, как нам с этим быть? Мы не можем изменить нашу выдержку, поэтому мы обратимся к другой части нашего трио – к ISO.

Если мы поднимем ISO на два стопа до 400, то мы сможем уменьшить на два стопа диафрагму и получить необходимую глубину резкости плюс выдержку, достаточную для заморозки движения.

2. Мы по-прежнему на гонках, у нас та же камера с теми же настройками, но мы заметили красивый классический автомобиль на стоянке. Мы хотим отделить его от некрасивого фона, поэтому мы решили, что нам нужна малая глубина резкости. Таким образом, мы открываем наш 200 мм объектив до f4.

Это дает нам хорошее изолирование и ГРИП, но предполагает изменение выдержки до 1/6000!  Все бы ничего, мы держим камеру в руках, не собираемся замораживать никакое действие, но мы хотим сделать великолепный снимок достойный очень крупной печати.

Так почему бы нам не снизить наши ISO на два стопа до ISO 100, который снизит скорость затвора на два стопа до по-прежнему быстрых 1/1600, но благодаря снижению ISO у нас получится гораздо меньше шума в фотографии для крупной печати.

Просто помните, что меняя ISO на один "стоп" мы меняем в 2 раза светочувствительность матрицы.

Меняя диафрагму на один стоп- меняем количество света в 2 раза проходящего на матрицу

Меняя выдержку на один "стоп"-меняем время прохождения света в 2 раза.

Из этой таблицы видно, что  при постоянном ISO, экспозиция будет одинаковой, как при диафрагме 1,4 и выдержке 1/60,так и при диафрагме 2,8 и выдержке 1/15

Особо не заморачивайтесь. Все придет на практике.

Урок 4. Светочувствительность матрицы фотоаппарата, ISO.

Урок 4. Светочувствительность матрицы фотоаппарата, ISO.

Светочувствительность (ISO) – чувствительность матрицы фотоаппарата к объему получаемого света.

ISO (International Standards Organization)

Шкала ISO обычно начинается со значения 100, а каждое следующее значение изменяется в два раза, до границы возможностей камеры: 100, 200, 400, 800, 1600… Начальная и конечная точки диапазона зависят от камеры, которую вы используете. Большинство современных камер имеют и промежуточные значения ISO, равные 1/3 ступени.

Чем выше значение ISO,тем  чувствительность выше.

Как правило, чем меньше ISO, тем выше качество изображения. При удвоении ISO вы по сути вдвое повышаете экспозицию, также удваивается и цифровой шум. Этот шум снижает детализацию фотографии, делая изображение зернистым и неравномерным.

Какие ISO и когда использовать.

ISO 100: Ваши фотографии будут иметь наилучшее качество. Превосходно для съемки при дневном свете, так как нет необходимости в увеличении ISO. Съемка на значении 1600 в условиях яркого освещения – пустая трата времени, так как фотографии получатся шумные.

ISO 200 – 400: Для чуть меньшего освещения, например, в тени или в помещении, если оно ярко освещено

ISO 400 – 800: Я использую этот диапазон при съемке со вспышкой в помещении, поскольку это позволяет лучше проработать фон

ISO 800-1600: у репортажных и событийных фотографов часто нет другого выбора, кроме как использовать этот диапазон, так как живые события часто происходят в условиях низкой освещенности, а вспышкой пользоваться невозможно или запрещается.

ISO 1600-3200: Опять же, событийные фотографы используют этот диапазон для съемок на концертах, а также в условиях низкой освещенности, когда использование штатива затруднительно. Этот диапазон является самым высоким в моей камере, но я редко использую его, так как я не поклонник цифровых шумов.

ISO 3200+: Этот диапазон зарезервирован для экстремально низкой освещенности, но шумы на нем очень велики, изображение получается слишком зернистым.

Современные модели профессиональных камер дают вполне приемлемое для целей репортажной съемки качество на гораздо более высоких ISO, например, камера Nikon D3S способна снимать с ISO 102400

Шум и ISO.

Увеличение ISO несет не только положительный характер, но и отрицательный. Усиление чувствительности к свету непременно ведет к появлению шумов на фотографиях. Это вызвано тем. что матрица вместе с полезным сигналом света начинает воспринимать незначительные помехи и искажения. Кроме того, матрица и сама не передает на 100% идеальное изображение. Увеличение чувствительности к свету повышает погрешности, которые вызваны токами утечки между пикселями.

Шум на цифровых снимках подобен зернистости на пленочных фотографиях. Этот эффект крайне не желателен. Он проявляется в виде цветных точек, которые распределяются по всему кадру.

Существуют специальные программы и плагины для Фотошопа, которые существенно удаляют шум со снимков.

Выводы.

ISO - параметр, которые определяет светочувствительность камеры.

Самые качественные снимки получаются на самом маленьком значении ISO. Для того, чтобы убедиться в том, что стоит именно самое маленькое значение, нужно переключиться в ручной режим и удостовериться в этом.

При съемке в помещении при плохом освещении становится выбор использования вспышки или студийного освещения или повышения значения ISO. У разных камер шумы будут проявляться по-разному. Степень шума зависит от размера матрицы.

Матрицы с большим физическим размером позволят снимать на большем значении ISO без потери качества. Кроме того это позволит сократить выдержку и тем самым избавиться от шевеленки и смазанных фотографий.

При печати фотографий маленьких размеров шум практически незаметен.

Урок 3. Выдержка.

Выдержка – это время, на которое открывается затвор камеры, чтобы пропустить пучок света, проходящий через объектив на светочувствительный элемент – матрицу.

Поскольку выдержка – это время, то она измеряется в секундах, и долях секунды, например, если выдержка меньше секунды, то она обозначается так: 1/60, 1/100, 1/250, 1/1000. Это не что иное, как математическая дробь, и очень важно запомнить – чем больше знаменатель, тем короче выдержка, а значит, затвор пропустит меньше света.  К примеру, выдержка  1/250 секунды короче, чем 1/60 секунды. Выдержки длиннее одной секунды обозначаются так: 2”, 5”, 10” (2 сек, 5 сек, 10 сек, соответственно)

Если фотография слишком тёмная – значит, на матрицу попадает недостаточно света, и значит, у нас установлена слишком короткая выдержка.

С помощью выдержки, мы можем "заморозить" птицу в полете или наоборот, передать скорость снимаемого объекта или его движение.

О таких творческих эффектах, как "заморозка"," съемка с проводкой","рисование светом", "световое граффити","творческое размытие","ночная съемка",мы поговорим в других уроках.

Но кроме всего этого, выдержка является одним из трех китов правильной экспозиции

(светочувствительность ISO,диафрагма)

Термин «Экспозиция» означает количество света, попадающего на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени. Три основных параметра, влияющие на экспозицию, — это чувствительность, выдержка и диафрагма.

Урок 1. Матрица фотоаппарата.

Фотография. Искусство, появившееся в 1830-е и приобретшее широкую известность десятилетием позже. Сегодня это хобби одно из самых быстрорастущих, а индустрия производства фототоваров имеет многомиллиардный оборот.

Но фотография невозможна без камеры, а фотоаппаратов на сегодняшний день великое множество.

ЦФК( цифровая фотокамера) состоит из светочувствительной матрицы, объектива, "электроники" и "прочего оборудования", в которое входят, как правило, экранчик, видоискатель, вспышка и т.д. 

Объектив создаёт, "рисует" изображение. Матрица преобразует его в электрический сигнал. Электроника обрабатывает этот сигнал, переводя в доступный компьютеру или принтеру вид и записывая на карту памяти (и показывая на экранчике), а также управляет всем процессом, соединяя все части ЦФК в единое целое.

Но основой ЦФК- остается матрица и ее геометрический размер. За стандарт, в мире, принят размер обычной 35 мм пленки - 24*36 мм.

Такие фотоаппараты называют полнокадровыми,но существуют также и кропнутые камеры.

КРОП или crop и означает - "обрезать". Кроп-фактор - число, показывающее, во сколько раз данную матрицу обрезали по отношению к полной матрице (Full Frame).

Почему же так важен размер матрицы и на что он влияет?

1.Объем и масса камеры.

2. он влияет на шумы (цветные неприятные разводы на изображении, особенно при съёмках в сумерках и в помещении) - чем меньше матрица, тем они больше.

3. размер матрицы влияет на глубину резкости (далее - ГРИП - глубина резко изображаемого пространства). Когда Вы снимаете некоторый объект, объектив "фокусируется" (как правило, автоматически) на нём, однако резким получается не только объект, но и некоторая область перед ним и за ним

4. чем больше матрица, тем выше цена (опять-таки при прочих равных).

Но матрица это еще и мегапиксели.

Пиксель – это минимальная точка, из которой формируется изображение.

Именно из точек формируется изображение. Здесь можно провести аналогию с тетрадкой в клетку. Вы можете заштриховывать клетки разными цветами, формируя узор. Именно по такой же схеме формируется изображение на фотографии.

Для того, чтобы сформировать фотографию с большим количеством разных деталей, необходимо очень много точек. Даже не просто много, а очень-очень много:) – миллионы! Отсюда и появилась приставка «мега», которая в системе единиц означает миллион.

Как и тетрадный листок в клетку, фотографию можно представить в виде сетки из горизонтальных и вертикальных линий, разделяющих изображение на пиксели (клетки). Соответственно изображение имеет размеры – высоту и ширину. Если в высоту изображение формируют 100 пикселей (клеток), а в ширину 200, то говорят, что изображение имеет размеры 100х200. Этот параметр называют разрешением изображения.

Изображение в фотоаппарате формируется на светочувствительном элементе – матрице. Матрица целиком оправдывает свое название, так как состоит из сенсоров, которые расположены рядами. 

Это означает, что каждый сенсор матрицы способен записать информацию только об одной точке изображения – пикселе. Отсюда вытекает прямая зависимость между разрешением фотографии и размером матрицы – чем больше сенсоров на матрице, тем больше разрешение фотографии.

Урок 2.2 ГРИП (Глубина резкости изображаемого пространства.)

Объектив в состоянии навестись на резкость только на определенной дистанции. Предметы, находящиеся на большом или маленьком расстоянии от  предмета съемки  могут быть достаточно резкими.

Эта зона визуальной резкости может быть настолько мала, что будет едва заметна или может увеличиться настолько, что можно будет  увидеть четкое изображение до самого горизонта. Глубину резкости можно назвать  зоной визуальной резкости

нужно знать, с точки зрения взаимосвязи диафрагмы и глубины резкости, это то, что чем шире диафрагма (f/1.4) тем меньше глубина резкости, а чем уже диафрагма (f/22), тем поле резкости больше.

Но на ГРИП влияют также фокусное расстояние и расстояние между фотоаппаратом и предметом съемки.

* Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.

* Чем меньше расстояние между фотоаппаратом и предметом съемки, тем меньше глубина резкости.

Многие зеркальные фотоаппараты имеют кнопку предпросмотра, которая позволяет увидеть результат съемки с выбранными нами параметрами диафрагмы.  Эта функция позволяет оценить глубину резкости, но не позволяет оценить полностью качество снимка, так как изображение будет затемненным.

Многие фотоаппараты не имеют функции предпросмотра и тогда можно использовать режим Live View. Будьте внимательны, так как в режиме Live View не отображаются измененные настройки диафрагмы. Поэтому, чтобы увидеть, как будет влиять изменение настроек диафрагмы на изображение, необходимо выйти из режима Live View и снова зайти. Если в вашем фотоаппарате нет ни режима Live View, ни функции предпросмотра, единственный выход - рассматривать отснятое изображение зуммируя детали.

Упражнения на практике

Это упражнение поможет вам применить ваши знания в области оценки глубины резкости.

Результат вашей работы будет более понятным при использовании небольшого пространства стола, так как глубина резкости лимитирована небольшим расстоянием. Мы использовали игру «Монополия», но вы можете фотографировать бутылки, консервные банки, чашки и любые предметы, которые найдете на кухне. Если есть возможность, используйте штатив, чтобы избежать эффекта шевеления во время съемки и тогда, любое отсутствие резкости, будет зависеть только от глубины резкости.

Если у вас нет штатива, снимайте в ярко освещенном помещении и используйте высокое значение ИСО, например, 1000, чтобы выдержка была достаточно короткой для того, чтобы использовать все возможные значения диафрагмы.

Установите на объективе фокусное расстояние 55 mm, сфокусируйтесь на самой ближней к вам точке и, перейдя в режим приоритета диафрагмы, установите ее минимальное значение для того, чтобы диафрагма была максимально открыта (обычно f/4-5,6) и нажмите на спуск. Теперь закройте диафрагму, установив ее значение на f/22, и сделайте второй снимок. Далее установите на объективе минимальное фокусное расстояние, например, 18mm и повторите съемку, установив минимальную и максимальную величину диафрагмы.

на фотографии передний и задний план размыты, а грибок находится в фокусе.

ISO 200, f/4, выдержка 1/200, фокусное расстояние 105 мм, эффективное фокусное расстояние

168 мм

Урок 2.1 Фокусное расстояние.эффективное фокусное расстояние.

Фокусное расстояние (ФР)

Параметр, определяющий угол обзора объектива, измеряется в мм. Чем меньше фокусное расстояние, тем больше угол обзора. К примеру, если встать перед каким либо зданием так, чтобы на ФР = 18 мм здание помещалось целиком, то при ФР = 70 мм, в кадр «влезут» всего несколько окон.

Фокусное расстояние влияет на перспективу фото: широкоугольные объективы (малые ФР) удлиняют перспективу, как бы растягивая пространство в глубь снимка, а длиннофокусные – наоборот, "сплющивают" пространство, приближая задний план.

Эффективное фокусное расстояние (ЭФР)

Фокусное расстояние на всех объективах указывается для пленочного кадра 36х24 мм. Это общее правило. В то же время, у большинства зеркальных цифровых камер матрица меньше, чем пленочный кадр. 

Такие матрицы называют "кропнутыми" от слова "crop" – обрезать (англ.) и обозначают буквами DX (у Nikon). Для "кропнутых" камер Nikon кроп-фактор составляет 1,5 (матрица в 1,5 раза меньше пленочного кадра), а у Canon – 1,6.

Следовательно, если на площадь пленочного кадра мы наложим матрицу, например, камеры Nikon D7000, то на нее попадет лишь часть изображения, экспонированного на пленочный кадр. То есть, на матрице мы увидим как бы "увеличенное" изображение. Причем, увеличенное в полтора раза.

Другими словами, объектив с ФР 100 мм на "кропнутой" камере будет себя  вести как будто его ФР увеличилось в 1,5 раза. Это "новое" фокусное и называется эффективное фокусное расстояние. Его значение актуально только для камер именно с таким размером матрицы. На камере с полноразмерной матрицей (фул-фрейм или ФФ, или FX) ЭФР будет равен ФР объектива.

Формула для вычисления ЭФР такова: ЭФР = ФР х Кф, где:

Кф – кроп-фактор конкретной камеры, для которой вычисляется ЭФР.

Например, для объектива с ФР 100 мм на вышеупомянутых "кропнутых" камерах Nikon расчет ЭФР будет выглядеть так:

ЭФР = 100 мм х 1,5 = 150 мм

Урок 2. Диафрагма фотоаппарата.

Диафрагма объектива

Это отверстие изменяемого диаметра (см. рис. 2), ограничивающее световой поток, проходящий через объектив.

У диафрагмы 2 функции:

* контролируемое ограничение потока поступающего света через объектив  на матрицу

*регулировка глубины резкости, а именно протяженности пространства перед объективом, которое на фотографии будет находится в фокусе.

Диафрагма состоит из  тонких металлических лепестков находящихся по кругу.

Чем качественнее объектив, тем лепестков таких больше.

Диафрагму еще называют "относительное отверстие". Измеряется в относительных единицах, в так называемых F-стопах.

Пишется как дробное число (например: f/1.4 или f/22, а также встречается обозначение f 1/1,4 или f 1/22).

Чем меньше значение знаменателя, тем больше света проходит через объектив на матрицу (большее отверстие диафрагмы).

Доступный диапазон значений диафрагмы для разных объективов разный.

Рекомендации по использованию различных диафрагм.

Прежде всего следует помнить, что нет правил в фотографии, есть рекомендации, в том числе когда дело доходит до выбора диафрагмы. Все зависит от того, хотите ли вы применить художественный прием или максимально точно запечатлеть сцену. Чтобы легче принимать решение, привожу несколько наиболее употребляемых традиционно значений диафрагмы.

f/1.4: превосходно для съемки в условиях низкой освещенности, но будьте осторожны, при таком значении очень маленькая ГРИП. Лучше всего применять для небольших объектов или для создания эффекта мягкого фокуса

f/2: Использование то же самое, но объектив с такой диафрагмой может стоить одну треть от объектива с диафрагмой 1,4

f/2.8: Также хорошо применять в условиях низкой освещенности. Лучше всего применяется для съемки портретов, так как глубина резкости больше и в нее попадет все лицо, а не только глаза. Хорошие зум-объективы как правило имеют это значение диафрагмы.

f/4: Это минимальная диафрагма, используемая для съемки человека при достаточном освещении. Диафрагма может ограничивать работу автофокуса, поэтому вы рискуете промахнуться на открытой диафрагме.

f/5.6: Хорошо использовать для фотографии 2-х человек, но для низкой освещенности лучше использовать подсветку вспышкой.

f/8: Используется для больших групп, так как гарантирует достаточную глубину резкости.

f/11: На этом значении большинство объективов имеют максимальную резкость, так что это хорошо для портретов

f/16: Хорошее значение при съемке на ярком солнечном свете. Большая глубина резкости.

f/22: Подходит для съемки пейзажей, где не требуется внимания к деталям на переднем плане.